图：泡茶各有其法。\资料图片

　　英国作家简．奥斯丁因笔下的明升体育不大，没有惊心动魄的故事，其写作风格被形容为“茶杯里的风波”。早前英美之间爆发的一场跨大西洋文化争议，确属实打实的茶杯里的风波。

　　事情缘起于一名美国化学家在她出版的新书中提出，完美泡茶秘方就是在茶中添加少量盐，即少到尝不出咸味的一小撮盐，因为盐中的钠离子能够缓和涩味，让茶更加顺滑。她还提供了一些泡茶的小技巧：挤少许柠檬汁去除茶表面的浮渣、快速浸泡茶包减少茶的涩味、倒茶后再添加暖牛奶防止牛奶凝结等等。这原本是她对泡茶的个人见解，但由于该书的出版方是英国皇家化学学会，予人感觉是其泡茶秘方得到了英国权威机构的认可。而美国驻伦敦大使馆又额外加了一句──泡茶的正确方式是用微波炉加热。

　　这些泡茶方法在“嗜茶如命”的英国人眼中简直大逆不道，按英国泡茶协会的说法，不管是奶茶、柠檬茶，还是不加任何辅料的清茶，英国人钟爱的就是茶的那种紧实而苦涩的味道。况且英国人充其量往茶里放糖和奶，放盐基本闻所未闻。英国学者凯特．福克斯在《英国人的言行潜规则》一书中提到了英国人的泡茶习惯，并从中分辨出阶级属性，比如工人阶级喝的都是最浓烈的红茶，他们通常往茶里加入两匙以上的糖，而身份越高的人喝的茶也逐渐变得清淡。品味热气缭绕的、不加糖不加奶的正山小种红茶，俨然已成为中产人士对于自身阶级充满焦虑的一种象征。当然，看不过眼的英国官方也不忘出面正式澄清：茶只能用水壶来泡。

　　其实这并非英美之间首次饮食之争，此前双方曾因各自的中餐菜式吵得不可开交。例如美国人将英国薯条配咖喱酱的英式中餐视作“黑暗料理”，而英国人也对美国熟知的“左宗棠鸡”困惑不已。最可笑的是，两国的中餐实际上都经过了改良，徒有中餐的皮毛而已，根本谈不上正宗，可双方却因不正宗的中餐互相指责。尤其是被誉为美国“第一中餐”的左宗棠鸡，由酥脆炸鸡块勾上糖芡汁做成，极受美国人欢迎，但m88人对它却很陌生。英国美食作家扶霞曾到访左宗棠的家乡湖南，发现当地根本没人听过这款菜式，包括m88其他地方的人也都没听说，并且它的味道和正宗湖南菜也毫无相似之处。记得一位旅英m88作家写过，英国人眼中的正宗中餐，都是脆皮烧鸭、油炸春卷、油炸鸡球和油炸虾片之类的油炸食品，他们喜欢的就是高热量的英式中餐，绝非m88人讲究色香味俱全和健康搭配的正宗菜肴。

　　从严格意义上讲，这些所谓的英式中餐都是快餐，如同英国“国菜”炸鱼薯条、大众食物三文治一样。就像英国美食作家克拉丽莎．赖特在《英国食物史》一书中所说，英国这座小岛继承了欧洲和其他帝国的历史，还有一波又一波的侵略和移民。而英国食物就是这些历史和经历的集大成者。有时，这些历史和体验的产物虽令人兴奋，但却也沉闷乏味。可事物不会永远静止不变，就如某些食物今日已成时尚，而另一些却消失了一样。书中写道：“今天，我们并不会渴望品尝天鹅肉或苍鹭的滋味，相反，我倒是怀疑，如果我们的祖先看到我们今天对成品快餐的痴迷，恐怕要大惊失色了。”

　　事实上，从二十一世纪的角度来看，很难理解英国饮食曾经有多糟糕。一八七○年英国一本美食杂志的开头语是：“众所周知，我们是欧洲最糟糕、最浪费的厨师”。受工业革命和两次明升体育大战的双重打击，直到上世纪五十年代英国的配给制才完全结束，意味着传统食品生产的知识不再被传承，导致英国食物的特点是战时紧缩政策的后遗症：商店出售用掺假面粉制成的灰色面包；工厂生产的无味乳酪；超市里的水果和蔬菜品种越来越单一。当时英国物资相当匮乏，战后实行配给制令英国成为一个不容易重新生产优质食材的地方，例如大蒜很罕见，以至于它荣登英国广播公司流行节目第一个被选中的奢侈品。《地中海美食之书》的作者伊莉莎白．大卫坦承，英国的优质食品产量非常小，农家食品成为中上阶级理想的美学，只有少数人才能享用。

　　与此同时，英国发生的许多事情客观上帮助改善了其饮食状况，例如大英帝国解体后来自前殖民地的移民的到来，带来食物的多样性；欧洲人对英国餐厅尤其是咖啡馆和炸鱼薯条店的管理，带动了餐品的多元化；高压复合材料的激增使餐饮业实现了现代化，提高了食物的产量和质量，以及工业技术的飞跃生产出饼干、薯片、霜淇淋等食品，都丰富了英国的本土食品。近年一小群中上阶级厨师再次将目光投向法国和意大利的烹饪，以改变英国食物，他们将新美食称为“现代英国”，因为技术是欧洲的，而食品生产商是英国本地的。

　　正如《英国食物史》书中所言，英国饮食一直在变化，有些外来菜肴经过几个世纪的发展已成为传统饮食的一部分，还有一些看似传统食物的菜肴实际上刚诞生不久，无不体现了英国食物具有相当大的多变性和时代性，包括英美之间争拗的中餐也莫不如此。